Alačati — akmens ieliņas, vējš un Egejas jūras piekrastes vīns

Alačati (Alaçatı) — tas, iespējams, ir fotogēniskākais stūrītis Češmes pussalā Izmiras provincē. Tieši šeit vējš Meltem ieplūst šaurajās ieliņās, plivinot boutique viesnīcu aizkarus, bet akmens grieķu mājas ar lavandas un debeszilām žalūzijām izkārtojas gar bruģi tā, it kā kāds apzināti būtu salicis dekorācijas filmai. Alacati šodien ir neliels ciemats ar 10 386 iedzīvotājiem (2022. gada skaitīšana), bet tieši šis ciemats ir kļuvis par pārdomātās Egejas jūras simbolu: vieta, kur osmaņu savrupmājas pārveidotas par vīna bāriem, kur sievietes vāc savvaļas zāles aprīļa festivālam, bet Agrilijas līcī pasaules labākie vējdēļotāji ķer vienmērīgo dienvidu vēju. Šajā ceļvedī — vēsture, arhitektūra, leģendas un praktiski padomi, lai ceļojums uz Alačatu nebūtu vienkārši vēl viens «tūrisma kontrolpunkts», bet gan īsta iegrimšana Egejas jūras piekrastes kultūrā.

Alacatas vēsture un izcelsme

Alacatas vēsture ir stāsts par nepārtrauktu nosaukumu un tautu maiņu. Senatnē līci, pie kuras atrodas tagadējā apdzīvotā vieta, sauca par Agriliju (Αγριλιά) — „savvaļas olīvu”: šeit bija nozīmīga osta, caur kuru Izmirs eksportēja savu olīveļļu līdz pat Otrajam pasaules karam. Osmaņu nodokļu reģistros no 1525. gada jau ir fiksēta blakus esošā apdzīvotā vieta ar turku nosaukumu Alacat vai Alacaat, kas cēlies no vārda «alaca at» — «raibs zirgs».

Ar nosaukuma izcelsmi saistītas vairākas versijas. Saskaņā ar vienu no tām nosaukums cēlies no grieķu vārda αλάτι («sāls»): pussalā gadsimtiem ilgi ieguva jūras sāli, un pat osmaņu laikmetā pastāvēja īpašs nodoklis «alatsatikos», ko iekasēja no sāls ražotājiem. Saskaņā ar citu leģendu vietējais valdnieks brauca zirga mugurā uz raibā zirga, un garāmgājēji viņu iesauca par „Alacaatlı” — „cilvēks ar raibo zirgu”; laika gaitā šis nosaukums pieķērās pašai apdzīvotajai vietai. Trešā, vispoētiskākā versija skaidro nosaukumu kā „Ala çatı” — „mirdzošais jumts”: spēcīgi vēji pacēla žāvējošos veļu un aiznesa to uz kaimiņu jumtiem, krāsojot tos spilgtos plankumos.

Mūsdienu ciemats izveidojās XVII gadsimtā, kad vietējais aģa Hadži Memišs Aga uzaicināja šeit grieķu ieceļotājus no Hiosas salas un apkārtējām salām, lai tie nosusinātu piekrastes purvus. Līdz 1895. gadam no 13 845 iedzīvotājiem tikai 132 bija musulmaņi — pārējo iedzīvotāju daļu veidoja grieķi, kurus vietējie dēvēja par „alacatiem”. 1904. gada tautas skaitīšanā tika reģistrēti aptuveni 15 000 iedzīvotāju, un Alacata (tā tolaik sauca) bija plaukstošs vīna ražošanas centrs.

Divdesmitā gadsimta notikumi ciematu skāra nežēlīgi. Saskaņā ar Smirnas Augstākās komisijas datiem 1914. gada maijā no Alacatas tika vardarbīgi izraidīti 14 000 grieķu. Pēc Balkānu kariem viņu vietā ieradās musulmaņu bēgļi no Kosovas, Albānijas un Grieķijas Maķedonijas. Pēc Grieķijas sakāves grieķu-turku karā un Lozannas līguma parakstīšanas 1923. gadā notika galīgā iedzīvotāju apmaiņa: pamestajās akmens mājās ievācās musulmaņi no Kretas, Frakijas, Maķedonijas un Dodekanesas salām. Kopš 1928. gada ciemats nes savu pašreizējo nosaukumu — Alaçatı.

Arhitektūra un apskates vietas

2005. gadā Alačati ieguva aizsargājamās vēsturiskās zonas statusu, un tieši tas izglāba ciematu no apbūves ar tipveida betona kastēm. Šeit ir saglabājušies vairāki simti 19. gadsimta osmaņu-grieķu akmens māju, un jaunajai apbūvei ir jāatbilst tradicionālajām formām. Pastaiga pa centru aizņem no divām stundām līdz pat visai dienai — atkarībā no tā, cik bieži jūs apstāsieties pagalmu kafejnīcās.

Kemalpaša un Hadžimemiša — galvenās ielas

Divas paralēlas ielas, Kemalpasa Kaddeši un Hadžimemiša Kaddeši, veido ciemata sirdi. Tieši šeit ir koncentrēti butiki, vīna bāri, antikvāru veikali un restorāni, kas galdiņus iznesuši tieši uz bruģakmens. Vakaros ielas piepildās ar Stambulas bohemu, itāļu fotogrāfiem un vietējām ģimenēm, tāpēc satiksme pārvēršas par lēnu karnevālu.

Akmens mājas ar „džumbu”

Raksturīga detaļa mājās, kas piederēja osmaņu grieķiem, — slēgts balkons-erkeris, turku valodā „cumba”. Tas izvirzās virs ielas, visbiežāk ar trim logiem, un gandrīz vienmēr ir nokrāsots pasteļrozā vai gaiši zilā krāsā. Pirmā stāva sienas ir apmestas ar neapstrādātu smilšakmens krāsas akmeni, otrais stāvs ir apmests, bet logu slēģi un durvis veido ciemata raksturīgo krāsu paleti. Balto sienu, spilgto detaļu un purpursarkano bugenvilliju kontrasts ir galvenais vizuālais motīvs visās Alačatas pastkartēs.

Vējdzirnavas (Yel Değirmenleri)

Uz kalna virs ciemata stāv vairākas baltas akmens vējdzirnavas no XIX gadsimta. Daļa no tām ir restaurēta, daļa — iespaidīgas drupas. Agrāk tajās malēja graudus, ko atveda pa jūru, bet šodien tās kalpo kā labākā skatu platforma: no šejienes paveras skats uz visu Alačatu, jahtu ostu un Češmes pussalas izroboto krasta līniju.

Alacati osta un jahtu piestātne

Pāris kilometrus no vēsturiskā centra, bijušajā Agrilijas līcī, atrodas jahtu piestātne Port Alaçatı, ko projektēja franču arhitekts Fransuā Spoerri un viņa dēls Ivs Spoerri — tie paši autori, kas izveidoja Port-Grimo Lazuļkrastā. Rezultāts ir atpazīstams: baltas rindu mājas, kanāli, jahtu piestātnes un sajūta, ka šī ir „no nulles uzcelta Vidusjūras pilsētiņa”. Šeit ierodas jahtas no visas Egejas jūras, un šeit atveras restorāni ar skatu uz ostu.

Vindsērfinga līcis

Tā pati līcīte ar seklu, līdzenu grunti ir padarījusi Alačatu par vienu no labākajiem vējdēļošanas kūrortiem pasaulē. Vējš pūš 330 dienas gadā, dienvidu brīze rada viļņus frīstailam, bet seklais ūdens padara šo vietu drošu iesācējiem. PWA profesionāļi Alacatu dēvē par „pasaules slaloma galvaspilsētu”, un katru gadu šeit notiek pasaules tūres posms. Skolas piedāvā aprīkojumu vējdēļošanai, kaitbordam, kanoe un SUP.

Interesanti fakti un leģendas

• 2010. gadā laikraksts The New York Times ierindoja Alačatu 8. vietā sarakstā ar vietām, kuras noteikti jāapmeklē šogad, — pēc kā tūristu plūsma no Eiropas un Āzijas pieauga lavīnveidīgi.
• 2004. gadā japāņu televīzijas vadītāja Nana Eikura uzņēma dokumentālo filmu par ciematu, un kopš tā laika Alačati ir populārs japāņu un korejiešu ceļotāju vidū, kas ir retums mazajām Egejas jūras pilsētiņām.
• Katru aprīli Alačatijā notiek garšaugu festivāls Alaçatı Ot Festivali: vietējie iedzīvotāji vāc desmitiem Egejas jūras reģiona savvaļas zaļumu veidu, bet šefpavāri sacenšas ēdienu pagatavošanā, izmantojot dabiskas sastāvdaļas un „aizmirstas receptes”.
• Kopš 2017. gada šeit notiek arī Kaybolan Lezzetler Festivali — „Zūdošo garšu festivāls”, kas veltīts senu receptu saglabāšanai, kuras pakāpeniski pazūd no ģimenes virtuves.
• Rakstnieks Mehmet Džulums pēc ceļojumiem pa reģionu uzrakstīja romānu „Alaçatılı” — par grieķu un turku likteņu savijumu šajās akmens mājās; turku lasītājam tas ir sava veida vietējā „Klusa Odesa”.
• Somervilas ciematā netālu no Bostonas joprojām pastāv Small Alatsata rajons, ko XX gadsimta sākumā dibināja bēgļi no Alačatas — tas ir retais gadījums, kad Egejas jūras ciemats ir radījis diasporas „jauno apmetni” ASV.

Kā nokļūt

Alacata atrodas 76 km attālumā no Izmiras centra un tikai 8,6 km attālumā no Češmes pilsētas. Tuvākais lidosta — Izmiras Adnana Menderesa (ADB), uz kuru lido tiešie reisi no Stambulas, Ankaras un daudzām Eiropas galvaspilsētām. No lidostas līdz Alačatam — apmēram 85 km, jeb 1 stunda ar automašīnu pa ātrgaitas autoceļu O-32 Izmira–Češme.

Ērtākais variants — nomāt automašīnu tieši lidostā: Češmes pussalā attālumi ir nelieli, un ar automašīnu varēsiet apmeklēt Češmi, Ilidžu un savvaļas pludmales. Ja nav automašīnas, ir divi sabiedriskā transporta varianti: Kamil Koç un citu pārvadātāju autobusi no Stambulas autoostas Otogar uz Češmi (10–12 stundu nakts reiss) vai kombinācija „lidojums uz Izmiru + autobuss”. No Izmiras ÜÇKUYULAR autoostas uz Češmi kursē tiešie reisi ik pēc 30–40 minūtēm, brauciens ilgst apmēram 1 stundu un 15 minūtes, biļete ir lēta. No Češmes autoostas uz Alačatu kursē dolmuši ik pēc 15–20 minūtēm, brauciens ilgst mazāk nekā 10 minūtes.

Iebraukšana Alačatas vēsturiskajā centrā ar automašīnu ir daļēji ierobežota — atstājiet automašīnu vienā no maksas autostāvvietām pie pilsētas robežas un dodieties kājām pa ieliņu labirintu.

Padomi ceļotājam

Labākais laiks ceļojumam — no aprīļa beigām līdz jūnijam un no septembra līdz oktobra vidum. Pavasarī zied aprīļa zāļu festivāls, un ciemats vēl nav pārpildīts, rudenī ūdens jūrā paliek silts, bet cilvēku pūļi samazinās. Jūlijs–augusts ir sezonas kulminācija: viesnīcu cenas pieaug divas–trīs reizes, un vakarā bruģakmens ielās nav iespējams izspraukties cauri. Ziema ir klusu kafejnīcu, vēja un lietus laiks, kad ciemats pieder vietējiem.

Noteikti rezervējiet viesnīcu iepriekš: Alacati praktiski nav lielu viesnīcu, tikai boutique projekti tajās pašās akmens villās, un sezonā tās tiek izpārdotas jau mēnesi iepriekš. Izvēloties numuriņu, pievērsiet uzmanību atrašanās vietai — dzīvot pašā centrā ir romantiski, bet līdz vēlai naktij tur ir trokšņaini bāru dēļ. Klusākas iespējas ir vēsturiskās zonas nomalē.

Noteikti izmēģiniet vietējo virtuvi: kumkvatu ievārījumu brokastīs, salātus no Egejas jūras garšaugiem (ot kavurması), jūras veltes mazajos restorānos pie jahtu piestātnes un desertus, kuru pamatā ir mastikas koks (Pistacia lentiscus), ko Češmes pussalā atjauno kopš 2008. gada TEMA fonda projekta ietvaros — līdz 2011. gadam tika iestādīti vairāk nekā 3 000 stādu. Mastikas saldējums, mastikas kafija un mastikas pulveris — pussalas vizītkarte.

Vindsērfistiem labākais mēnesis ir jūlijs, kad vējš ir stabils; iesācējiem labāk ierasties maijā un septembrī, kad vējš ir maigāks. Apvienojiet ceļojumu ar vizīti Češmē (14. gadsimta Dženovas cietoksnis un Ilidži termālie avoti), kā arī ar ciematiem Ildiri un Širindže. Ja vēlaties vientulību — nomājiet automašīnu un dodieties uz pussalas ziemeļu krastu, uz savvaļīgajām Altinkum un Ciftlikkoy līcīm. Alacati ir brīnišķīga ne tikai ar savām pastkartēm līdzīgajām ieliņām, bet arī ar to, ka desmit minūšu brauciena attālumā ar automašīnu jūs nonākat pilnīgi citā ainavā — vīnogulāju, olīvu un tukšā Egejas jūras vidū, un tieši šī iespēja apvienot modernā ciemata ritmu ar īstās Egejas jūras klusumu padara to par vienu no labākajiem maršrutiem Turcijas piekrastē.